Philipp Wittmann

Das waren aber auch die Vorlieben der Weintrinker, der Konsumenten.

Es war einfach so, es gab eine Zeit, da war einfach ein Chardonnay, der musste ein bisschen buttrig, vanillig und auch mit Konzentration daherkommen.

Das war eine Stilfrage, das war modern, das war ganz lang modern und

Das war ja dann auch die Zeit, wo plötzlich der Chardonnay aus Kalifornien dem Burgundern fast den Rang abgelaufen hat, weil letztendlich das in Kalifornien viel einfacher war, das so zu produzieren.

Und das Schöne ist, dass die Renaissance der Herkünfte...

dazu geführt hat, dass jetzt die Feinheit und die Eleganz und die Länge am Gaumen, die vom Weinberg kommt, einfach wieder die bedeutende Rolle haben.

Und dann ist es natürlich wahnsinnig clever, auch im Holz zurückzugehen, um letztendlich dem, worum es geht, mehr Platz zu lassen.

Und das finde ich, ist jetzt bei dem Wein sensationell gelungen, weil der Wein...

Der macht unheimlich Lust auf den nächsten Schluck und ist fast beschwingt und hat eine ganz tolle Mineralik.

Also finde ich mega.

Ich sage mal so, du hast vielleicht auch vor 15, 20 Jahren noch mehr, wenn du ein Cuvée gemacht hast, so ein Wein danach gesucht, dass noch so ein bisschen so ein Hums kommt, so ein bisschen ein Kick kommt.

Das ist einfach so, wie die Moden eben dann halt auch im Wein auch spürbar sind.

Und wenn ich mal Rieslinge sehe, da war früher für mich die Frucht.

Und intensive, reife, gelbe, satte Frucht, das war in der Anfangszeit fast das Wichtigste beim Riesling gewesen.

Weil du vielleicht auch mehr in die Reife gegangen bist.

Ja klar, dieser Ehrgeiz zu zeigen, dass man richtig reife Trauben am Stock hat, dass man wirklich echt reift.

Eigentlich eine perfekte Weinbergsarbeit hat darin bestanden, einfach maximale Traubenreife zu erzeugen.

Das war auch gerade in den kühleren Regionen natürlich die große Herausforderung.

Schafft man das überhaupt?

Und wie hebst du dich ab von dem Normalen über die Konzentration, über die Intensität?