Rosana Jatobá

uma marca inglesa muito famosa pelos casacos, admitiu que queimou o equivalente a 180 milhões de reais em roupas, em bolsas, perfumes, tudo isso em um único ano. Isso me dá um aperto no coração, viu, Cássia, falar uma coisa dessa. Nossa, dá mesmo.

a gente fica babando por um casaco daqueles. A gente já imagina aquele trench coat bonitão lá pegando fogo. Exatamente, pegando fogo. Agora, por que eles fazem isso? Para evitar falsificação e proteger o valor da marca. Na cabeça deles é melhor destruir do que vender barato, porque desconto reduz a percepção de exclusividade. Se você democratiza, deixa de ser um objeto de luxo, um objeto de desejo. E aí o preço cai.

E o preço cai, então perde o sentido para aquele mercado que é voltado apenas para uma percentual muito pequena ali da sociedade, a elite mesmo. Agora, não são apenas as grandes grifes que destroem as coleções, não. Tem marcas de fast fashion como Zara, H&M e Nike, que também queimam ou trituram roupas e calçados, porque guardar estoque é caro.

Você tem custo de armazenagem, transporte, gestão. Então, gente, são práticas inerentes a esse atual modelo de negócio da moda. Hoje, cerca de 9% de tudo que é produzido é incinerado ou triturado, sem nunca ter sido usado.

Isso é um escândalo. São 5 milhões de toneladas de CO2 por ano que são emitidas, o equivalente às emissões de um país inteiro, como a Suécia. Então, os ambientalistas estão comemorando essa lei aí, aprovada pela União Europeia.

É isso, Cássia. E é exatamente esse raciocínio que deve predominar a partir de agora. A gente vai sair de um modelo que é baseado em volume e em descarte para um modelo baseado em valor, em durabilidade e uso prolongado daquela peça. Então, é uma lei que acaba empurrando todo o setor de moda para a economia circular.

Quando destruir estoque vira uma prática ilegal, você combate o desperdício. Então, a marca é obrigada a produzir melhor, a prever demanda com mais precisão, a investir em qualidade, criar canais de revenda, pensar até em aluguel das peças, em reparo, reciclagem.

Então, gente, é uma transformação profunda que vai mudar o design da peça, a escolha do tecido, a logística e muda, finalmente, a relação com o consumidor. Então, é muito interessante. Essa lei passa a valer para grandes empresas a partir de julho deste ano.

E as médias empresas terão prazo maior para se adequar. Elas vão seguir a norma a partir de 2030. Todas as empresas vão ter que divulgar informações padronizadas sobre os produtos que elas estarão descartando a partir de fevereiro de 27, obrigatório,

exibir esse relatório. E aí fica a pergunta, essa lei vale apenas para as empresas europeias? Não. A regra vale também para quem quer vender para o mercado europeu. Então, quem quiser exportar para lá, precisa se atentar a isso.

Não pode mais destruir peça que não foi vendida. A marca tem que entrar mesmo nos limites, nos padrões da sustentabilidade. Curtiram essa notícia? Ah, eu gostei, achei ótimo. Agora, já está em vigor ou tem data para entrar em vigor, tem prazo? Como é que é que está lá na Europa?

Julho de 26 é o prazo para as empresas grandes, porque elas têm mais robustez, elas vão conseguir se adaptar facilmente. Para as empresas menores, as médias e pequenas empresas, essa lei passa a vigorar a partir de 2030.

Muita gente questionando também, viu, gente, a questão dos empregos, que talvez isso suprima muitos empregos. Mas, por outro lado, vai criar empregos mais qualificados. Porque quando você começa a operar com economia circular, você vai precisar de pessoas que trabalhem nessa área, né? De reparo, reciclagem, revenda. Então, é uma transformação realmente profunda, uma transição que já está ocorrendo. E com essa lei, ela deve se acelerar. Tá certo.

CDN Sustentabilidade, com Rosana Jatobar. A Rosana gravou o seu comentário, é sobre reciclagem de plástico pelo mundo, iniciativas no Brasil e na União Europeia. Rosana Jatobar, gravado.

Sardenberg, muita gente pode pensar que esse tema do cultivo da cannabis para fins medicinais, terapêuticos e científicos não tem muito a ver com sustentabilidade, mas tem uma profunda relação com os três pilares do ESG. O pilar social é um dos mais impactados, porque quando a Anvisa autoriza o cultivo aqui no Brasil,

Ela abre espaço para a gente reduzir custos, ampliar o acesso à população e transformar a cannabis medicinal numa política de saúde mais inclusiva. O Brasil tem hoje 430 mil pacientes autorizados pela Anvisa a usar produtos à base de cannabis medicinal. Esse número cresceu 40% só nos últimos dois anos. O problema é que é um tratamento para poucos. Ele custa entre R$ 1.500 e R$ 2.500 por mês.

Por quê? Porque são remédios importados, principalmente dos Estados Unidos e do Canadá. Com a produção aqui no Brasil, você reduz em até 60% o custo final dos medicamentos. Então, fica muito mais barato para aqueles pacientes que têm epilepsia, autismo, dores crônicas, Parkinson, esclerose múltipla, todas essas doenças que já fazem uso terapêutico da cannabis. No pilar ambiental,

Quando você produz cannabis medicinal localmente, você diminui drasticamente as emissões de carbono, porque não precisa mais de transporte aéreo internacional para importar mercadoria. Transporte que tem um custo muito alto do ponto de vista ambiental. E com a produção local, você também tem condições de desenvolver boas práticas agrícolas, porque é um mercado que já nasce sustentável com esse marco regulatório. Ele prevê o uso racional de água.

regras claras de licenciamento ambiental, o cultivo só é permitido em áreas controladas, como estufas ou galpões, e você ainda tem possibilidade de, nesses lugares, utilizar energia limpa. Lá no Canadá e em Israel, por exemplo, os produtores já adotam

metas muito claras de eficiência energética e de redução de resíduos. Então, aqui no Brasil, a gente pode estruturar esse mercado de cannabis já alinhado aos critérios ambientais. E a questão da governança, gente, esse é o ponto mais estratégico.