#17 ウールの魅力・服地物語【 紡績・染色編 3/4 】

Step17針 - 服地が出来るまでの連載企画。今回は、刈り取った羊の毛から糸を紡ぎ、糸を染める物語。 スーツやニットなど、ウール製品の生地に使用する”糸”がどのような工程・技術で作られているのか？ 大人の社会見学を音声で解説いたします！ ---------- 🎙️この番組は、ビスポークメーカーの2人が、技術とファッション、 時に笑いを追求するトークコンテンツです。 ---------- 💡面白い・なるほど！と感じましたら、番組のフォローをお願いいたします！ ---------- 📮お悩みやご質問など、お便りをURLから気軽にご連絡下さい。 【 お便りフォーム 】 https://forms.gle/jkJUZBCPYstQvABP8 ---------- 【 番組パーソナリティ 】 🪡TAILOR SECOND HOUSE 中野 俊 ---------- https://second-house.tokyo ---------- 🔨Shoedesign & Shoemaking When 小林 晃太 ---------- https://www.s-when.com ---------- 【 専門用語集 】 ◼︎ グリージーウール：Greasy Wool →　羊の毛を刈った後の、脂・汗・泥・藁ゴミなどの狭雑物がついた状態 ◼︎ スカードウール：Scoured Wool →　グリージーウールを洗い、脂分を0.5〜2%程度まで落とした状態 ◼︎ スライバー：Sliver →　洗い上げたウールにカーディング（櫛でとかす）を行い、繊維を平行に並べた状態の束 ◼︎ トップ：TOP →　糸に撚りは加えず、西洋コマの形状にスライバーをまとめた状態。脂分や狭雑物のない中間製品。この状態の後に、紡績の工程へ移る ---------- ◼︎ 羊の毛の長さ（繊維長） →　メリノ種で5.08～10.16cm、雑種で7.62～20.32cm程度のものが一般的 ◼︎ ファイン・メリノ →　繊維の太さは18～19ミクロン、繊維長は70～75mm位で、特に高級細番手使いの梳毛織物、ニットに用いられている ◼︎ ミドル・メリノ →　繊維の太さは20～22ミクロン、平均繊維長はおおむね90mm位で、梳毛織物、超高級毛布などに用いられる ◼︎ ストロング・メリノ →　繊維の太さは23～25ミクロン、平均繊維長は100mm位で、梳毛織物、高級な毛布等に用いられる ---------- ◼︎ SUPER表示 →　羊を含む獣毛の繊維の太さは「ミクロン単位」で表示され、数値が低い（細い）ほど高級と位置付けられる WTO（国際羊毛機構）」がこの定義をまとめ、スーツに使用する「ミクロン単位」を「SUPER表示」に置き換えてクヲリティを示す物差しとして、ザ・ウールマークカンパニーが管理・運用を一任されている 例） Super 80’S = 19.5 ミクロン / Super 250’S =11.5ミクロン 一般的なカシミヤ繊維：14～17ミクロン ◼︎ ウール番手 →　1gの重さで1mの長さを「1番手」とする。 つまり、1gの重さで10mの長さになる糸は「10番手」。 結果、番手が上がると細くなる ---------- ◼︎ 糸の撚り数による分類 →　糸1mあたりで、何回転したかによって、撚り数はT/mという単位で表される。 500T/m以下を甘撚（あまより）、500～1000T/m以を中撚（ちゅうねん）、1000～2500T/mを強撚（きょうねん）、2500T/m以上を極強撚と呼ぶ ◼︎ 糸の撚る方向 →　順撚（じゅんより）と呼ぶ左回転で上に登る撚り方向を「S撚り」と表現し、この反対回転を逆撚り（ぎゃくより）を「Z撚り」と呼ぶ。この組み合わせで、糸だけでなく、生地や商品の雰囲気が大きく異なり、商品開発の点でもメーカーの意図やファッションの面白さが詰まる ---------- 【 紡績の種類 】 ◼︎ 梳毛（そもう）：Worsted →　羊毛の長い繊維を梳いて（すいて）、強めの撚りをかけた糸をも用いて織り上げた生地、または糸を指す。メンズスーツの代表的な素材 ◼︎ 紡毛（ぼうもう）：Woolen →　短い繊維の羊毛のから糸を紡ぎ、梳毛に比べ糸の撚りは甘く糸は太く、ひとつひとつの繊維が絡みあった織り上げる生地や糸を指す。コートなどの膨らみの素材が魅力であり、フランネルやツイードなどが代表的である ---------- 【 染色の種類 】 ◼︎ 先染（さきぞめ） →　糸を紡ぐ前の状態、主に「TOP（トップ）」の状態で染める その後、複数のTPOを使い糸を紡ぐ為、一本の糸に複数の色を含ませることが出来、表情が豊かな糸を使用して、生地を織ることも可能となる ※ 紡毛にはTOP染めはなく、これに該当するのはスライバーの状態で染める「バラ毛染め」と呼ぶ手法がある ◼︎ 糸染（いとぞめ） →　複数のTPOを使い紡いだ糸を「チーズ」と呼ぶ円筒形にまとめた単位でまとめ、染色を行う方法が有名。よってチーズ染色などと呼ばれる。その他にも、糸を束ねた状態で染める「カセ染め」などがある ◼︎ 後染（あとぞめ） →　織り上がった反物、通称：生機（きばた）を使用し染め上げる方法。主に無地のカラーバリエーションを持たすことで、発色の良い魅力的な商品展開にも活用される ---------- 【 参考文献 】 1993年発行・洋装社「毛織物の基礎知識」 2010年発行・万来舎「スーツの百科事典」 2012年発行・Textile Tree「Textile Dictionary」 2014年発行・万来舎「メンズ・ウエア素材の基礎知識-毛織物編」

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