Chapter 1: What is the significance of time in traditional sparkling wine production?
Reservt perpetuell einen fortlaufenden Verschnitt aller Jahrgänge.
Sag mal, bist du das, der da so quietscht?
Hörst du mal damit aus?
Das ist mein Stuhl. Ich denke schon, nicht ich bin das. Ich habe mich schon nicht mehr getraut, mich zu bewegen.
Toll, jetzt habe ich den Quietscher schon. Ich habe meine Quietscher, weil ich bin auch immer in Bewegung. Das ist ja wirklich fies. Ich bin total entzappelt. Ich habe sogar meine Eltern früher vorgebrochen, dass sie das schuld sind, weil sie mich Philipp genannt haben.
Das stimmt, das passt ja auch.
Ihr hört das bestimmt schon. Wir haben wieder eine total spannende Runde bei Born to be Wine. Diesmal ist an meiner Seite der Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus Westhofen und er hat uns den Durchstarter im deutschen Sektbereich eingeladen.
Nico Brandner vom Sekthaus Griesel ist bei Born to be Wine und er lässt uns teilhaben an seiner Leidenschaft für hochwertig traditionell hergestellte Sekte. Ich würde sagen, ihr gießt euch mal ein Gläschen ein, lehnt euch zurück und dann genießt die Show. Viel Spaß dabei. Tschüss. Wollen wir mal anstoßen, ihr Lieben?
Klar. Zum Wohl. Tschüss.
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Chapter 2: How did Niko Brandner transition from banking to sparkling wine production?
So eine Kriselstempel.
Ja, genau. Weil ich einfach finde, dass gerade beim Riesling-Sekt hast du andere Schwierigkeiten und Hürden wie bei einem Burgunder-Sekt. Und das ist Balance schaffen. Also bei einem Burgunder-Sekt, wenn du das sehr früh erntest und wenig Alkohol hast, das ist sehr knackig, sehr säuregetrieben.
Und du hast zwar wenig Schmelz, aber ein Burgunder hat dann immer noch mehr ausgleichende Pufferungsfaktor als jetzt ein Riesling, den ich mit 70 Oechsle ernte. Ja. Der ist einfach rauer, ruppiger und es fehlt so ein bisschen der Außenbereich. Kommt halt daran, woher er kommt. Bei euch natürlich nicht, da ist ja charmant ohne Ende.
Aber ja, da hast du tatsächlich auch mit den Granitböden, die wir jetzt bei uns haben, da ist das schon hart, das hat einen niedrigen pH, das zischt schon. Und das kann schnell sehr ruppig werden. Und dann hilft mir das mit diesen überlagerten, überreiften Grundbeinen. Du kommst weg von diesem Spitzen, gehst hin zu einer Fülle, einer Würze, einer Komplexität. Wird ein bisschen ölig quasi.
Und das gibt halt dem Sekt jetzt quasi einfach nochmal so einen Tick mit, nimmt so die Spitzen weg und macht eine Harmonie.
Du hältst aber wahrscheinlich trotzdem zusätzlich noch einzelne Komponenten von Jahrgängen auf, um zusätzlich noch Bausteine zu haben.
Genau, das machst du auch, aber ich finde tatsächlich diese andere Geschichte am charmantesten, weil du ja quasi die Betriebshistorie da auch mit reinbringst. Also Historie ist schon immer cool, aber du nimmst es halt so mit und du kannst dich auch an jeden Jahrgang erinnern und dann verändert sich auch dieser Grundwein, diese Reserve. Und es ist einfach so ein bleibender Bestandteil.
Deswegen sind es auch nach wie vor für mich klassische Jahrgangssekte. Weil klar, also der Großteil ist Jahrgang und es wird sich hauptsächlich deswegen unterscheiden, weil 18 nicht wie 19 war. Aber dieser Reserve ist halt ein bisschen so ein gleichbleibender Teil, der das immer wieder in die Richtung pusht.
Und ist für dich ein Jahrgang dann spannend, wenn du wenig Reservematerial brauchst oder ist das unabhängig?
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Chapter 3: What makes Griesel & Companie stand out in the German sparkling wine market?
bräuchtest du nicht auch so ein Moorsteinfessle, so von 1800, so der Wittmannstempel, wo immer so ein Schlückchen mit reinkommt?
Ja, es ist ja eben so, dass beim Stillwein die Spiele anders funktionieren. Die Idee an sich finde ich großartig und das ist ja auch das, was gerade, wenn man in die Champagne schaut,
ist das ja letztendlich von den großen Champagnern doch auch so eine wichtige Facette, wenn nicht die wichtigste Facette, diese Tiefe eben dann auch in den Reserven zu haben, auch die Unterschiedlichkeit der Jahrgänge zu haben. Das ist was Großartiges.
Beim Stillwein ist es natürlich so, dass wir das zu 100% jahrgangsgetreu abbilden, weil es ja auch mit einem ganz anderen Mundgefühl und einer ganz anderen Struktur eben ins Glas kommt. Und insofern würde ich jetzt sagen, dass es da nicht so unbedingt passend ist,
Und es ist natürlich noch auch eine Frage, ich glaube beim Sekt und beim Champagner ist es so, dass man klar, wenn man ganz gezielt auf den Jahrgangs-Champagner oder Jahrgangs-Sekt geht, dann ist der Fingerprint des Jahrgangs sicherlich auch von sehr, sehr großer Bedeutung.
Aber jetzt für die allgemeinen Cuvées geht es, glaube ich, eher darum, tatsächlich auch so ein bisschen stilbildend auch den gleichen Ausdruck, den Fingerprint des Hauses darzustellen. stärker zu betonen, wo es dann bei uns eher so ist, dass wir sagen, nein, wir wollen auch bei dem kleinsten Wein den Jahrgang sehr betont haben. Also das ist eine andere Denke. Total.
Das ist auch so ein Marktthema irgendwo.
Bei Champagner, bei hochwertigen Sekten ist dieser Cuvée-Gedanke schon immer eigentlich. Für die hochwertigsten Sachen sozusagen passt.
Du hast doch auch mal gesagt, was macht einen guten Sekt aus? Das ist irgendwie das Cuvée vor allem.
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Chapter 4: What are the differences between Riesling and Burgundy sparkling wines?
Also man muss sich da schon wirklich bei manchen über drei Jahre oder so vorstellen. So langsam anpirschen, das immer wieder zeigen. Ich kann es auch verstehen, irgendwie ein Händler, der richtig was auf sich hält und auf sein Sortiment, kann ja auch nicht gleich auf jeden Zug aufspringen.
Also der will vielleicht erst mal sehen, ja okay, was die da machen, funktioniert über zwei, drei Jahre, alles gut, können wir machen.
Hat das eine gewisse Konstanz, ne?
Genau, ja. Ich empfehle es ja dann einmal meinen Kunden, der Händler investiert ja dann auch, bringt es rüber, erklärt es und redet es natürlich auch positiv, muss er ja auch, muss auch überzeugt sein davon und angenommen wir den nächsten Jahrgang direkt in den Sand setzen und danach kommt nichts mehr Gescheites, hat er auch seinen Namen irgendwie verbrannt.
Ja, trotzdem war das ja so ein bisschen kometenhaft. Also ich meine, es gibt ja viele Winzer, die sich über Jahre und Jahrzehnte bemühen. Also nicht du, du bist ja sowieso die Spitze. Aber du bemühst dich ja immer noch. Aber es gibt ja wirklich ganz viele Winzer und viele, die sich bemühen. Und jetzt, also dass man so schnell sozusagen so an die Spitze kommt. Ja, das stimmt.
Das war schon ein Turbo und es ist auch so, dass es am Ende, da gar nicht viel drum umzureden, das war einfach die Qualität der Sekte. Also mir ging das auch so, ich habe das das erste Mal probiert und habe echt, Halleluja, das ist, ja... Neu in dieser Art, in dieser Stilistik und hat offensichtlich ein Fundament, was auch nicht wegwischbar ist.
Und was ganz interessant war, dass relativ parallel die ersten Sekte von Matthieu Kaufmann bei Böhm auf den Markt kamen.
Das war überhaupt in dem Jahr, also auch Krack ist ja da gestartet. Burkhard Schür ist jetzt auch ein Bekannter von mir und super Sekte, auch in der Zeit gestartet. Also ganz viele haben da gerade losgelegt. War schon cool.
Und in einem neuen Anspruch.
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Chapter 5: How do climate and terroir affect the production of sparkling wine?
Da bin ich mega froh drum. Hätte nie anders so geklappt, nicht mal annähernd. Und auch, muss man auch sagen, zu dieser Startgeschwindigkeit war natürlich diese Nische. Also wir haben in diese Kerbe hochwertiger Sekt, so ein bisschen als Champagner. Ersatz. Haben wir halt da reingestoßen, hat perfekt gepasst. Champagner-Ersatz ist aber nicht das gleiche wie Lachs-Ersatz.
Das finde ich aber voll gut, dass du es nochmal sagst.
Ich meine, der Rosé hat vielleicht ein bisschen die Farbe von Lachs-Ersatz, aber das war es auch schon.
Aber das ist eigentlich ganz spannend, weil du gesagt hast, du hast vorher noch nie einen Weiden gemacht, aber deine Geschichte ist ganz spannend. Du warst eigentlich Banker und bist dann Winzer geworden. Wie war denn das Thema?
Besser wie andersrum, nehme ich mal an. Ja, also für mich hat es sich irgendwie ganz gut herausgestellt. Ich hatte ja irgendwie eine Karriere, also an Schulzeiten war mit mir Motivation, nicht so viel anzufangen. Da war ich eher an anderen Themen interessiert und so ist es halt irgendwie so ein bisschen vor sich hin geeiert.
Dann kommt man irgendwann dahin, macht ein Zivi, muss was studieren oder sonst was. Okay, dann wurde es mal kurz bodenständig. Mein Vater hat immer gesagt, komm jetzt, wenn du nicht weißt, was du studieren willst, bewerbe dich bei der Bank. Das ist gut. Vater, machen wir. Die haben mich dann dummerweise genommen. Ja, gerne.
Und dann habe ich halt das angefangen, habe dort eine Lehre gemacht und wurde mir schon klar, okay, das ist es wohl nicht. So ein, zwei Jahre habe ich es so ausgehalten und Lehre zu Ende gebracht.
Und bin eigentlich froh drum, dass es halt so sehr nicht meins war, dass ich auch meinen Arsch hochgekriegt habe zu sagen, ja nee, wenn du jetzt nochmal was machst und du machst was Neues, dann gehst du auf was, wo du wirklich irgendwie auch Idealismus dahinter bringst.
Und du hast so die Nase voll gehabt, dass du in der Mittagspause zum Winzer gegangen bist.
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Chapter 6: What role do investors play in the German wine industry?
Und insofern ist es natürlich umso beeindruckender, wenn solche Betriebe, wie jetzt Fürst, viele andere, einfach über eine ganze Dekade, über 25 Jahre, über 30, 40, 50 Jahre ausbilden und so viele erfolgreiche Winzer dann hervorbringen. Das machen die ja nicht für sich selbst, muss man einfach so sagen. Das ist so.
Also ich sage, ich habe da so viel mitgekriegt. Das war im Endeffekt eine totale Glückssache.
Und normalerweise geht man dann ja auch wieder in sein eigenes Weingut.
Wenn es das denn gibt, ja.
Meistens ist es ja so. Aber wie wichtig ist das denn eigentlich, dass es auch mal so Seiten-Einsteiger gibt?
Das macht am Ende das Salz in der Suppe aus. Und das ist das, was im deutschen Wein passiert ist in den letzten 15 Jahren, dass einfach so viele Quereinsteiger da waren, neue Gedanken, Ausbildungsstand auch da war. Eine ganze Generation oder fast zwei Generationen von Winzern, die in der ganzen Welt sich haben ausbilden lassen und Leute, die ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben.
Das macht letztendlich im Moment die Szene so spannend und die Querensteiger sind brutal wichtig.
Ich glaube halt wahrscheinlich auch, dass die Quereinsteiger, weil das sind ja die, die hinterher, wenn ich mir das so für mich so vorstelle, da hast du halt erstmal keine Maschinen, keine Weinberge. Du hast ja erstmal, du startest ja auch hinterher komplett von null. Das heißt, das ist schon, man muss das schon wirklich wollen. Das müssen eigentlich mega begeisterte Herzblutmenschen sein.
Das schafft auch nicht jeder. Das muss man einfach ganz klar sagen, dass die wirtschaftlichen Bedingungen, wirklich einen Betrieb an den Start zu bringen, seinen eigenen Wein zu machen. Das ist schwierig, oder? Das ist wirklich, da gehört viel dazu. Das ist wie bei jedem anderen Start-up auch.
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Chapter 7: What is the process of traditional bottle fermentation for sparkling wines?
Also wir haben Pinot Noir, Pinot Meunier und Chardonnay da drin. Also die drei Haupttrebsorten, die man für Top-Schaumwein in der ganzen Welt, das ist ja jetzt nicht exklusiv für die Champagne, hernimmt, weil sie einfach auch sich cool ergänzen. Das passt einfach. Also bei uns jetzt der Chardonnay ist jetzt vom Kalk. Das ist tatsächlich ein Zukauf aus der Pfalz noch.
Da haben wir jetzt Gelbfrucht, ein bisschen auch eine straffe Säure und Mineralität. Meunier gibt so ein bisschen Würze Richtung Maggi-Kraut, sagt man ja. Dieser Typ Pinot Noir, hauptsächlich jetzt von unserem Granit, hat halt richtig Zug, hat Struktur, ist straff und hat ein bisschen... wie ich finde, sehr positiven Gerbstoff.
Also dass jetzt ein Sekt frei sein muss vom Gerbstoff, finde ich überhaupt nicht. Ich finde die richtige Portion Astringenz, das Zusammenziehende, das Mundwässernd und dann hast du einfach auch Lust und willst noch ein Glas trinken.
Das macht der aber da hinten auch, oder? Das ist super, da es noch so jung ist. Ist das im Moment was, was dich jetzt auch im Sommer natürlich kickt und du sagst, oh je, aber lass das mal ein bisschen reifen und dann ist das genauso gut. Das ist 16, aber natürlich auch mit langen Hefelager. 46 Monate steht drauf. Das ist ganz frisch. Soweit ist das jetzt ganz frisch auf dem Markt.
Also noch nicht lange von der Hefe getrennt. Deshalb auch diese Jugendlichkeit. Deshalb auch vielleicht die Idee, dass kannst du jetzt auch, wenn es sommerlich ist, so zischen. Aber wenn das mit entsprechender Reife getrunken wird, wird es ein Champagner sein oder ein Sekt sein, der letztendlich auch genau diese festlichen Momente in den Wintermonaten durchaus bespielen kann.
Also das kann beides und das finde ich eigentlich das Spannende daran.
Und auch dieses Speisebegleiter-Thema, das wird halt jetzt immer mehr in Richtung Nuss, Nougat, aufgeschnittener oxidierter Apfel, so diese typischen Noten, kriegt immer mehr Reife. Dieses leicht Ruppige geht immer weiter runter. Es wird immer feiner und ruhiger. Und dann werden das einfach geniale Speisenbegleiter.
Also Nougat finde ich tatsächlich, ist da für mich deutlich sogar schon zu spülen.
Finde ich brutal lecker.
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Chapter 8: How does the guest perceive the future of German sparkling wine?
Das funktioniert einfach nicht, das passt nicht.
Die Tannine kommen ja durchs Holz.
Die Tannine kommen auch von den Trauben. Das ist mehr Traube als Holz, würde ich sagen. Also man kann natürlich Tannine auch durch junges Holz mittransportieren. Das ist dann nochmal ein anderer Baustein. Aber am Ende ist es so, dass in der Frage dessen, welche Traubenreife hast du und wie presst du deinen Saft aus? Das ist, glaube ich, ein Thema, wo du erzählen könntest.
Das ist der Hauptfaktor. Gerade beim Sekt, brutal wichtig da, einfach das richtig zu machen und zu verstehen, welche Saftfraktion die richtige ist, um die höchste Qualitätsstufe zu kriegen.
Da habe ich sogar eine Zuschauerfrage tatsächlich, weil ich habe vorher mal Leute gefragt, was habt ihr denn für Fragen und so. Und da hieß es, mit welchem Mostgewicht erntest du die Trauben und verarbeitest die?
Ja, sehr unterschiedlich. Das ist immer auch jahrgangsabhängig, weil am Ende zählt so der Gesamteindruck. Also man muss im Endeffekt in den Weinberg gehen und muss probieren und gucken, wie sehen die Trauben aus. Aber wenn wir mal einen groben Durchschnittswert der letzten Jahre geben, dann wären es so um die 75 Höchste.
Okay, das sind ja schon echte Fachgespräche hier. Wie antest du das so, Philipp?
Ich bin überrascht, dass du da so tief einsteigst.
Wenn das der Wunsch ist, frage ich sowas halt mal.
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