Philipp Wittmann

Das heißt also, wenn es von Natur aus funktioniert, dass einfach irgendwo die Frische im Saft bleibt, dann ist die Chance, dass es ein großes Jahr wird, immer größer.

Besonders da und gleichzeitig ist es natürlich so, wir haben ja gestartet mit dem 22er Jahrgang im Forster.

22 ist ja kein Jahr, was jetzt eine expressive Säure hat.

Dennoch zeigen diese Weine diese Frische.

Und das liegt wahrscheinlich daran, dass über den Trockensommer weniger Kalium eingelagert wurde in die Beeren.

Und dadurch die pH-Werte, jetzt werde ich ein bisschen technisch, aber es macht nichts, manchmal muss man sowas auch machen, die pH-Werte dadurch relativ niedrig waren trotzdem in den Säften und dadurch die Säure schmeckbarer war.

Und das hat im Jahrgang wahrscheinlich diese Frische gebracht und das macht 22 dann auch wieder zu was Besonderem.

Also 22 ist deutlich animierender als jetzt 18 oder 20 aus dem Jahrgang.

Dabei sind wir immer bei 20.

Und es wird von Eleganz, von Feinheit, von Finesse gesprochen und man wundert sich und überlegt, okay, wie war das jetzt noch mit den reifen Jahren, hoher Alkohol und wie auch immer.

22 hat einfach grundsätzlich das Thema überlistet.

Also die Natur hat irgendwie da ihr eigenes Spiel gespielt und offensichtlich, ich muss gestehen, ich habe jetzt erst zwei oder drei 22er Bordeaux verkostet, aber das war durchaus gut.

Spannend.

Und ich glaube, dass es wahrscheinlich in ganz Europa ein Jagen ist, den man auf dem Schirm haben sollte.

Das ist ganz cool.

Wir teilen jetzt demnächst die 22er.

Wird zeitlich gut.

Bis das hier ausgestrahlt wird.

Aber verkaufen wollen wir nicht.

Die regionalen Unterschiede sind halt sehr groß.